亚兹德古城,7000年依旧活着

辉煌根本不在于行走,而在于亲身体验,在2015年6月26日,我去了伊朗

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       亚兹德古城,7000年依旧活着

       初到亚兹德(Yazd),我就在老城区迷宫般的巷子中迷了路。烦恼之际,一位黑袍女子迎面走来,我招了招手,想拦下她。可她立即扯了扯黑色的头巾,低着头,盯着地面走开了。无奈之下,璐小君紧追两步,拦下黑衣女子,这才问到如何能走出这迷宫般的小巷。面对我,她不好意思的说:“对不起,在街上和陌生男人说话不太好。欢迎来到亚兹德。”

       亚兹德,是一座沙漠城市,也是一座历史名城,被人们称为“地球上最古老的人类居住的城市”,它的历史,可以追溯至亚历山大大帝时代。这座城市在公元642年被阿拉伯人征服,后来成为通向丝绸之路行程上的一个重要中心点。路过这里的商队以出口丝绸、纺织品和地毯而闻名遐迩。亚兹德在蒙古人及帖木儿征服时未被破坏,于14和15世纪再度繁荣发展。但是,亚兹德的贸易优势和稳定,从未在政治地位上有所体现。它像大多数伊朗城市那样,于萨法维王朝末期开始衰败,直到铁路延伸到这里之前,它只是边远省份的一个城镇而已。

       古老的传统和偏居一隅的地理位置,使这座城市相对封闭,也相对保守,没有大城市的浪漫与开朗。也许这种安静、朴素又略带乡土气息的独特氛围,吸引着世界各国的人们流连忘返。

 

设拉子到亚兹德七小时的路程,眼前的景色就一直没有什么变化:湛蓝的天空,和一望无际的戈壁。我突然理解,为什么亚兹德能有几千年的历史,因为在这大漠之中,时间就是无休止的轮回。

按照黑袍女士的指引,我走出了迷宫般的老城区,到达阿米尔.恰赫马格广场(Amir Chakhmagh)。老城区的建筑颇具特色,沿用了伊朗南部和中部广泛使用的风塔建筑:在房屋顶上建有高高的小塔,塔上迎风处设有开口,像船上的空气通风口一样,能使房屋的下层部分受益于这个通风设施,令房屋内的人感到凉爽。在地面上经常能见到巨大的拱形圆顶,它们是用来保护储水池的——这些储水池可以深入地下6米到8米,有的甚至深达10米。

阿米尔.恰赫马格广场因一座十九世纪建成的“大厦”而得名。这座釉砖装饰的大厦,是表演传统戏剧“塔厄齐耶”戏剧(一种宗教戏剧)的场地。现在,这座建筑正面的空地已变成亚兹德的中心广场,周围种植着树木和花草,成为一个综合的建筑群体,包括一座清真寺、一所公共浴室、一座商队旅社、一座陵墓、一座演出宗教剧的场地、三座储水池、以及一个巴扎。

这座沙漠中的城市从未成为过首都,这里的人笃信宗教,不论是伊斯兰教,还是古代伊朗的琐罗亚斯德教(拜火教)。城市中有许多精美的清真寺,其中星期五清真寺(Jameh Mosque,又译为:聚礼清真寺)最美。

清晨,整个城市还未苏醒。散发着迷人光芒的星期五清真寺只开着半扇门,寺内空无一人。出于礼貌和尊重,我没有擅自进入,转头来到了刚刚开门的小商店。商店的老板忙碌的打理着凌乱的货物,看到我进来,腾开一个地方,让我坐下休息,并用不太流利的英语说:“今天……我女儿……的学校要来清真寺参观……我要把这里打扫干净……我叫Afra,欢迎来到亚兹德。”说完,他把左手放在胸前,伸出右手握住了我的手掌。我打量着他:他个子不高,刚刚剃过的平头整齐而讲究,浓密的胡子中总带腼腆的笑意。

清晨七点半,街道上人多了起来:有带着白色头巾、身穿长袍的毛拉,有形色匆匆、身穿黑袍的妇女,有上学路上边嬉戏打闹边走路的学生。他们的身影映衬着小街旁年代久远、颜色土黄的旧房子,时间仿佛停止了流逝。

过了一会,Afra的女儿和同学们从远处走来,在清真寺门前排起了长队。这是一所女子学校,几十个孩子身高相当,身穿雪青色的校服,带着统一的围巾,就像一个小小的斗篷围在头上,十分可爱。孩子们也不害羞,就像中国同龄的孩子们那样,叽叽喳喳、打打闹闹,还不断用波斯语对我们这些外国人说些什么。尽管我听不懂,但依然被他们的天真所打动。

“跟着孩子们去……看看清真寺吧……给她们多拍点照片。”Afra推推我。当和一群七八岁的孩子,进入有600年历史的清真寺时,再厚重的历史都变得轻松,再严厉的宗教规则都放宽了尺度——因为她们是活泼的孩子。一下子,安静的清真寺变得有活力起来,礼拜大殿内的波斯地毯上,孩子们赤脚奔跑、追逐,时不时的停下来,对着相机摆几个可爱的pose。

女老师们,任凭孩子们嬉闹了一会,把孩子们召集到大门口,和颜悦色的对她们说:“孩子们,打闹够了,让我们了解一下历史吧。”

礼拜大殿瞬时安静了下来,就连最细微的说话声,也能引起回音。我不忍打扰专心的孩子们,收起相机,独自围绕着这座世界闻名的清真寺,寻找她与众不同的美。

行走伊朗,我已经见过许多的清真寺,有粉色温柔的设拉子粉红清真寺,有金碧辉煌的查拉库圣庙(光明王之墓),有格什姆岛面朝大海的清真寺……可是,在伊朗,没有任何清真寺的建筑,会比这座建于14世纪的清真寺更为吸引人。星期五清真寺的大门冠以两座高高的宣礼塔,是伊朗同类建筑中最高的,足足有48米,相当于15层楼的高度。正门的正面全部以瓷砖装饰,主色调是蓝白两色。在清真寺内,有一座长长的连环拱廊将庭院相连。在朝向圣地麦加的方向,有一座圣殿,圣殿有一个低矮但宽阔的、用瓷砖砌成的拱形,拱顶是用精致的彩陶镶嵌工艺拼制而成的。其中,高高的用彩陶镶嵌的、用于表明礼拜方向的小拱门,建于公元1365年,是现存同类物品中最为精致的。

每天5次礼拜,毛拉会登上清真寺俯瞰周围街区的宣礼塔,用悠扬的唤礼召唤大家做礼拜。唤礼之后,巷子里的人们走出家门,走进清真寺。开店的人在店门口摆上一根棍子,表示店主不在,有些店主连棍子都不用摆,丢下无人的商店,径自走开。

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波斯小昭的故乡

亚兹德在伊朗社会和宗教不断发生冲突时,还起到协调作用。古老的宗教琐罗亚斯德教(拜火教)在亚兹德一直很流行,至今大约还有一万多的居民信奉琐罗亚斯德教。

琐罗亚斯德教在伊朗的流行比伊斯兰教的传播要早的很多,它被创立的时间更早,大约在公元前7世纪。该教对于世界末日终世、判决、对死者进行末日审判以及圣母所生的未来救世主等概念,对犹太教和基督教产生了巨大的影响。大流士的波斯帝国一统天下,也得部分归功于这个被广泛传播的信仰所产生的效应。

直到1300年阿拉伯人入侵,伊朗的国教才从琐罗亚斯德教改为伊斯兰教。在武侠小说《倚天屠龙记》中,有一位名叫“小昭”的女主角,可爱大方、善解人意,她奉母命混入光明顶,盗取乾坤大挪移心法。后成为明教波斯总教主,终身圣洁。小昭聪明坚强,形貌秀美绝伦,性格温柔和顺,平时隐藏上乘武功,遇到危机时,能挺身而出,有大将之风。作者金庸直言,小昭是他最爱的女主角,也是刻画得最成功的女性之一。金庸所描述的明教,起源于波斯,在伊朗被称为琐罗亚斯德教(或拜火教,中国史称祆教、火祆教)。

说到《倚天屠龙记》,很多武侠迷也许会记得,张无忌的所谓圣火令武功的发明者山中老人霍山。山中老人实际是公元11世纪在中西亚盘踞着的、一伙令人闻风丧胆的匪帮的首领。他手下有一群穷凶极恶、毫不畏死的杀手,周边各国王公贵族,任何人只要得罪了山中老人,必遭杀手暗杀。而且,这些杀手组织严密,行动诡秘,执行命令时不畏艰险,万死不辞,用古波斯相传的一些暗杀技术,令十字军将士或其他教派的人谈虎色变。

山中老人的名字“霍山”,是我们音译过来的,而他的史学界通用译名是“哈桑”——来自他的阿拉伯语名字Hasasin;他所创立的“暗杀派”,叫做“阿萨辛派”,英文是Assasin。后来在与十字军的交锋中,阿萨辛派名声大震,所以Assasin成为词源,逐渐演变成“刺客”的英文单词Assasin,并使用至今。

这个故事是马可·波罗在他的游记中传给西方人的,关于故事所发生的“两百年前的波斯”——当时的波斯帝国的萨珊王朝早就已经覆灭,波斯人被阿拉伯人统治,当政的是阿拉伯帝国的第二代王朝——阿拔斯王朝。

在世界历史上,少数派往往成为最能战斗的一派。自从穆罕默德先知去世以后,围绕着哈里发的继承问题,伊斯兰教逐渐分裂成逊尼派和什叶派两大派别。由于逊尼派长期占据主导地位,不免对什叶派大加镇压。于是,占少数的什叶派内部也发生了分化,形成了两个主要分支:塞德派与伊玛目派,其中塞德派比较温和,也比较接近逊尼派,而伊玛目派则比较激进也较为神秘化,从中又逐渐演化繁衍出十二伊玛目派、伊斯玛伊派和阿萨辛派,这几派一派比一派神秘、一派比一派激进。

我的视线从《倚天屠龙记》回到亚兹德。如今,伊斯兰教是伊朗的国教,信奉琐罗亚斯德教的人已经很少了。在这很少的信徒中,大多数居住在亚兹德,同时,琐罗亚斯德教的祭火坛,被供奉在圣地恰克恰克(Chak Chak)古村,千年不灭。

恰克恰克位于距离亚兹德70公里外的一座山丘上。想看到圣火也不是那么容易的事情——我在接近40多度的高温中,爬上陡峭的山丘,才能一睹圣火的模样。恰克恰克(Chak Chak)是山泉滴落在岩洞里的声音,而圣火就存放于山腰的岩洞之中。琐罗亚斯德教的神没有固定的形象,只要有火光的地方,就是神的方向。

我对琐罗亚斯德教的教义有些兴趣。世界各地许多原始宗教所崇拜的神往往狰狞、恐怖,但又施舍、普惠,集善恶于一身,人们既祈求它又害怕它,宗教仪式是取悦它的一种方式。成熟的宗教就不同了,大多独尊一神,而这个神确实也充满神性,善待万物,启迪天下。琐罗亚斯德教与这两种情况都不太一样,它主张一神祟拜,却又是一种二元论宗教,认为主宰宇宙的有两个神,一个是代表善良、光明的阿胡拉,另一个是代表邪恶、黑暗的阿里曼。

阿胡拉和阿里曼时时激战又势均力敌,人们为阿胡拉祈祷、呐喊、助威,用熊熊烈火张扬它所代表的光明,而且相信它终究战胜。拜火教有一种战斗意义上的乐观,坚信人的本性由善良之神造就,光明的力量总会壮大。最终大家都会面临伟大的“末日审判”,连死去的人也会复活接受判决。

琐罗亚斯德教又提出了一系列伦理原则,最著名的一条几乎与中国先秦思想家的说法完全一样:“已所不欲,勿施于人。”它又明确规定了人的三大职责:化敌为友、改邪归正、由愚及智。还有三大美德:虔诚、正直、体面。

可是,拜火教的沦落是一个悲剧。当拜火教度过极盛时期后,庞杂的信徒队伍开始伸发其中的占卜、巫术内容。这不奇怪,普通民众的宗教狂热惯常地拒绝理性,迟早会滑人荒唐的臆想之中,于是它也快速地产生质变,回归于到原始宗教的愚昧状态,失去了内在的精神力量和外部的传播力量,奄奄一息。在阿拉伯大军人侵中,拜火教很自然地被其他宗教代替,直到基本消亡。只有像亚兹德这样身处沙漠中的城市,保留下了这古老的宗教,成为琐罗亚斯德教的中心;恰克恰克这样难以到达的地方,成为保存火种的首选。

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独特的沙漠宿营

       参观完恰克恰克的琐罗亚斯德教神庙和几个古村落,我们驱车前往沙漠宿营地。一路上仍旧是蓝色的天空和黄色的戈壁,简单而又单调。千年以来,由于沙漠的“庇护”,亚兹德从未经历过大的战乱和灾害,古老的建筑和文化得以保留,7000年了,城市依旧还活着。

       我对于沙漠宿营的想象,大概是住在沙漠中的帐篷中,周围是望不到头的沙丘,耳边时不时传来几声骆驼打喷嚏的声音;住在这,一定要没有手机信号,没有电,大家带着头灯围着火炉聊天,这才是沙漠。

       而我们的宿营条件要好很多,这也让我多多少少有点失望——原汁原味的东西没有了。这一晚,我住在被沙丘包围的房子里,只是床变成了传统的波斯地毯,其他都与住在城市没有多大区别。房间里设施完备,热水、电力供应正常,晚餐和早餐时间,老板从远处的村子里送来餐食和自制的酸奶,配上樱桃酱特别的好吃。

       沙漠中白天的阳光更加刺眼,夜晚的星空也更加灿烂。傍晚,沙漠中的小镇依旧传来清真寺的唱经声,比起在城市中,这声音更加宽广、悠长。夜晚,气温下降,成千上万颗星星在这里展示着他们的光亮,将世界上最难到达的卢克沙漠,营造成了情侣们牵手漫步的浪漫港湾。第二天清晨,太阳刚刚升起,趁着沙子还没有被烤的火热,我登上巨大的沙丘,沿着斜坡滑下,感受大自然的温度。在这里,也可以骑着骆驼在沙漠中奔跑,巨大的驼峰给我信赖和坚实的感觉,千年以来,只要有骆驼,人们就不惧怕沙漠。

       从设拉子到亚兹德,再从亚兹德继续赶往伊斯法罕,波斯人的感性奔放,以神秘的不同比例交织在一起,塑造了这些名城不同的气质。进入21世纪,伊朗人从传统与现代之间寻找着平衡,并用现代的方式延续着古老的波斯风情。

       行万里路,读万卷书。世界很宽广,但没有我们想象的那么难走;人有很多种,但不像我们想象的那么不同。就像学会两种语言的人,更容易学会第三种语言,接触到不同文化的人,更加容易接受更多的文化。去过越来越多的地方,我才发现:我们是生活在同一个世界上,而不是一个个国家里。

 

       最佳旅游季节:除夏季(6-9月)

       最佳拍摄季节:除夏季(6-9月)

       亚兹德名片:

       这是一座人类居住历史长达7000年的沙漠城市,这里的生活简单而质朴,保留了许多伊朗传统元素。伊朗人信奉伊斯兰教之前所信奉的拜火教,在这里得到了完好的保存。

       经典景点:

       拜火教神庙,星期五清真寺,阿米尔乔赫马克建筑群,恰克恰克,哈尔纳克古村,寂静塔,鸽子塔。

       地道体验:

       1、在老城区住一家波斯庭院改造而成的传统酒店;

       2、迷失在亚兹德老城区的街巷中。

       到达交通:

       飞机、火车、大巴均可到达。

发布时间:2015/6/26 19:17:01

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